Ветер с Хурона

  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: аттары (список заголовков)
20:48 

прадухи

“...и тут та-акое началось!”
Еще весной тестила лютановские L'Eau de Paille (комфортный, но сладкий запах - я все пыталась найти в нем заявленные на Фрагрантике сено с ветивером, но так и не) и Iris Silver Mist (странный, хрустяший такой запах, я в нем отчетливо унюхала кедр, насчет ириса не уверена, но образ ириса парфюмом создан, безусловно) — странно, но пылкая любовь к Лютану все-таки увяла. То есть мне по-прежнему интересно и нравится, как мастер создает ароматные образы, но сейчас по-настоящему мне комфортны только арабские аттары, причем традиционные.=) Ну и еще ориентальные французские винтажи — может, потому, что самым ярким ароматным впечатлением детства был мамин "Сикким" и такие же внушающие отцовские парфюмы. Все прочее для меня сейчас какое-то легковесное, что ли. Года два к тому шло, но вот сейчас окончательно перемкнуло. Благо, нынче не проблема вникать в уд-мускус-амбру и прочее, были бы деньги (хотя неэкспортная традиционная араб. парфюмерия недорогая: сейчас, когда появились на мировом рынке роллеры аттаров по несколько мл, парфлюбители медленно, но уверенно обалдевают от цена-качество и бегут втуда, потому как с учетом запретов на многие компоненты французские духи это уже не Французские духи).

***
Люблю сравнивать, как пахнут разные виды (галльская, дамасская и т. п.) и сорта роз, ну и масла (дистилляты и полученные жировой экстракцией абсолюты), само собой. Так вот, напомнила себе, как пахнут монталевские Таифские розы — с удивлением отметила, что так же, как и розовый абсолют. А в масляных арабских духах и розовом жирном масле, судя по всему - дистиллят, т. к. аромат очень нежный, не приторный.

@темы: взгляд, аттары, Азъ, SL, Montale, заметки, по запаху, стоп-кадр

02:32 

И еще архивное осеннее, прадухи

“...и тут та-акое началось!”
Заметка про амбру: судя по всему, она помимо прочего делает запах парфюма "жирноватым", восковым. На моей коже эта нота не держится, но когда открываю флакон с любым амбре – четко обоняю этот "запах свечки".
Заметка про уд: некоторым, гм, эрудитам этот омоним "неприличного" старославянского слова кажется смешным и вообще неуместным, но, как бы там ни было, уже и в среде европейского парфюмерного мира алойное дерево (Aquilaria agallocha, агар/агаровое дерево, уд/удовое дерево, оуд, каламбак, райское дерево, орлиное дерево) широко известно под названием (a)oud, уд.
***
Аттары

Знакомство с аттарами продолжается, и хочется заметить, что, во-первых, влияние араб ской традиции на моего фаворита среди французской нишевой парфюмерии Сержа Лютана очевидно, а, во-вторых, разница между мейнстримом (с того момента, когда он им стал, то есть примерно с последнего десятилетия прошлого века; до этого европейская парфюмерия по большей части становилась "бабушкиным пирогом" для потомков) и селективом примерно как между фаст-фудом и едой в маленьком "авторском" ресторанчике, а вот фирменное блюдо от того самого шеф-повара – это как раз хороший аттар: явно элитно, с непривычки малопонятно и непременно интересно. Если же аттар объективно средний – то сойдет за экзотическое лакомство из натуральных компонентов. Кстати, любителям эфирных масел, конечно же, привыкнуть к аттарам куда проще; а вообще парфюмерию я бы посоветовала изучать в следующем порядке: современная мейнстримовая, нишевая, винтажная европейская, арабские масляные духи. В какой-то момент понимаешь, что современные западная и восточная традиции вышли из одного источника, понимаешь, как они розвивались и почему, узнаешь получше себя и собственные предпочтения, развиваешь обоняние (хотя если ты далек от того, что называют здоровым образом жизни, то развитие захлохнет на каком-то этапе, т.к. восприимчивость рецепторов напрямую зависитне только от генетики, но и от чистоты организма, некурения сигарет и так далее).

Но самый приятный "бонус" аттаров это способность натуральных животных компонентов делать особу, ими надушенную, притягательной для окружающих, которые ходят кругами и принюхиваются как минимум.=)
К слову, восточный подход к парфюмерии, насколько мне известно, основывается на том, что духи (в крайне малых количествах, но стойкие) нужны как раз для привлечения внимания и прочих приятностей, а не чтобы ведром цветочной воды заглушить запах от немытых/неприятно пахнущих тела и волос.)) Поэтому и предполагается, что тело должно быть здоровым и вымытым, а парфюм – содержать всяческие мускусы в помощь собственным феромонам.) Правильный подход, что тут скажешь.

Еще замечательным я полагаю соотношение цена-качество. Хотя те же масляные амуажи дорогущие – и до знакомства с ними сложно сказать, за что платишь: за мировое имя, восточную сказку для наивного европейца или реальное качество. Флаконы созданы с похвальной элегантностью минимализма, но мне нравятся эти традиционные металлические бутылочки с камешками, а коробки "старого образца", с атласными "гнездами" внутри напоминают мамины французские духи а ля ланкомовский Сикким.

Итак, здесь еще есть кто-нибудь? за мной, о читатель, у меня найдутся сюрпризы для твоего любопытного носа!

Rasasi Sharina – никто не захочет устоять
Разные сайты дают немного разные пирамидки. Путем применения логики и обоняния я пришла к следующей:
роза, герань, сантал, пачули, корень валерианы
шафран, цибетин, олибанум, кастореум, костус
амбра, мускус, кожаные, древесные и цветочные ноты


Очень уж любопытно было познакомиться с ароматом, который а) постоянные клиенты одного из магазинчиков арабской парфюмерии так расхвалили, б) состоял из ингредиентов, которые имели шанс мне понравиться. И они понравились, более чем! Давно у меня не было настолько увлекательного "разнюхивания" (хотя мне за несколько дней до того пришлась по душе Аль Хануф, но там не было столько "дурмана" – валериана, пачули и животные компоненты это просто приворот какой-то, особенно если вы на первую реагируете по-кошачьи =). Делаю скидку на то, что я такое люблю, но даже при этом оцениваю аттар как достойный внимания и места на туалетном столике.
Описывать мне его сложно – нос вполне различает отдельные ноты (тот же валериановый корень, неожиданный для меня – не знала, что его используют в парфюмерии), но все равно аромат воспринимается цельным и отчего-то европейским, времен, когда изукрашенные монограммами кружевные батистовые платки пахли пороком и тайной. Пусть кого-то Шарина погрузит, напротив, в сказки восточного мира – в любом случае это будет греза: "любопытство и робость, истома и страх, сладко кружится пропасть и стон на губах".
А еще – из-за, по-видимому, нот сантала и пачули, которые считаются сладкими, парфюм занесли в разряд женских – дурацкий подход. Я же Шарину вижу не на женщине или мужчине, а на том, кто соответствует этому сложному и роскошному аромату – хотя бы в смысле одежды. В те эпохи, с которыми аттар у меня ассоциируется, им бы душились непременно вельможи в бархате, кружевах и прочем – как дамы, так и их кавалеры.=)

Rasasi Sahar
Верхние ноты: яркие цветочные (иногда кажется, что и цитрусовые) ноты (вероятно, жасмин или что-то еще); также сразу очевидно, что это шипровый аромат
Средние ноты: густые, обволакивающие восточной сладостью тона – указано, что это амбра и роза
Базовые ноты: несомненные мускус и дубовый мох



Al Rehab Al Hanouf
амбра
уд
таифская роза


Яркий всплеск уда (такого же мощного, как и у "брата" Аль Хануф, Назим) с намеком на порочную розу, после чего – такие же дымные, глубокие, роскошные тона амбры. Уд – то древесный, то "аптечный", то бальзамический. Роза себя демонстрирует по-разному: она то по-восточному зрелая, сладкая, королевская, то какая-то даже стервозная, роковая и роковая, а то, слившись с удовым маслом, играет свежими нотами совершенно "живой", умытой росой и спокойно цветущей на своем кусте розочки, в которой практически нет привычного мне "медового тлена" розового масла и уж точно нет странной "розовости" европейских духов.
Что ж, все гениальное просто.

Al Rehab Anfas Al Oud

В хоре нот выделяется мужественный и пряно-дымный голос мускатного ореха, от начала и до самого конца. Что же касается остальных, то в первые секунды тон задает бодрый бергамот, в сердце слышны уд и шафран, а в базе – вероятно, амбра (хотя в описаниях встречается ваниль). Вот уж унисекс так унисекс: поразительно сбалансированное сочетание бесспорной мужественности с такой же неоспоримой мягкостью. К слову, так пока и не знаю, для мужчин, женщин или всех создавали этот аттар. В магазинах его определяют то туда, то сюда. Очевидно, решать клиенту ;).

Al Rehab Sultana – благовония султанш

Удово-сантало-ладанный парфюм, с "поддержкой" нежной таифской розы и легкого мускуса. Приятный баланс горечи и сладости, силы и мягкости. Насыщенная и резковатая вначале (уд? сантал?), через несколько минут на коже Султана смягчается и благодаря ладану начинает походить на напитавшийся медовыми ароматами (роза?) ветер – тот же парфюмерный "прием", чтои в Шерги. Далее сладость тает на мягчайшей мускусной базе с легкими бальзамными намеками - чем-то похоже на шлейфы парфюмов мсье Лютана.
На серебряном медальоне аромат преимущественно удовый; второй по силе сперва сантал, затем ладан. Позже – роза, еще позже добавляется чуточку мускуса.

Afnan Denh Аl Oudh Abiyad
уд, сантал
роза, мускус
кедр


Аромат в целом древесный и скорее тонкий, чем нежный (если под нежностью понимать мягкость). Поначалу прохладный, своеобразный (мне он долго напоминал что-то наподобие вербены); со временем уходит свежесть, запах тановится суше и теплей, но вряд ли слаще, хотя ярче проявляет себя сантал. Дуэт розы и мускуса тоже несладкий. Кедр – если я его слышу в базе, что бывает не всегда – отчетливый, острый.
Любопытный аромат, даже в чем-то ироничный. На любителя. Мне его сложно представить на женщине, к слову, хотя русскоязычные ресурсы вовсю предлагают Denh Аl Oudh Abiyad именно дамам – возможно, по той логике, что если парфюм не явно брутальный, то он женский, и – невзирая на то, что дорогие мужские ароматы (те же Криды) – сдержанные, тонкие, несладкие, часто древесные и прохладные.

@темы: по запаху, аттары, архивные материалы

00:39 

“...и тут та-акое началось!”
Upd.
Naseem от Al-Rehab
Прекрасный тем, что ему не мешают, аромат удового масла и ще, кажется, каких-то специй. Вернее, резиноида. Гораздо сложнее, конечно, чем была бы сумма ветивера, кедра и сантала, но определенную схожесть можно выделить в начальном зеленовато-древесном аккорде (несколько "лекарственном", но тут уж на чей вкус, т.е. нюх). Позже запах теплеет и становится более дымно-пряным, играет, раскрываясь. Шлейф теплый и приглушенно-специевый, с оттенком характерной для уда "порочной надтреснутости". И аромат хоть и не пьянящий совсем, и не блюзовый, и даже глубина его не выставлена напоказ, но то, что афродизиак – факт. Есть в нем эта уверенная в себе неспешная притягательность. Хотя у меня своеобразные кожа и вкусы, конечно.=)
Коробка бархатистая, лиловая(!), "гнездо" для ажурно-серебристой бутылочки такое же, но белое:

***
Аттары очень стойкие, и наносить их надо очень мало, буквально точечную капельку – иначе будет амбре такое, что дышать нечем, и все красоты аромата ваше враз перегруженное обоняние попросту не сможет оценить. И правду пишут, что, нагреваясь, масляные духи сильнее пахнут – чтобы это побыстрее произошло, можно подвигаться, к примеру. Нагретый воздух, особенно влажный, тоже "оживляет" ароматы – любые, те же осевшие на волосах привычные спирто-водные парфюмы тоже.
___________________________________________________________________________________________________________

На меня хорошо сели те запахи, которые раздражали раньше – за, к примеру, туберозу не скажу, а вот ладан – да. То есть я любила эти запахи, но не на себе. А теперь как-то ничего. При том, что старые фавориты не ушли – любопытно и радостно.
***
И — давно хотелось — "морисские благовония", т.е. аттары.
Они, что примечательно — шанс унюхать отошедшие в западном мире в прошлое натуральные компоненты (амбру, мускус и т.п.), а также модный экзотический уд в аутентичном масляном виде (и его разновидности), и те же шипры так сказать "старой школы" (да и вообще натуральные шипры - мох ведь то ли ограничили, то ли вовсе запретили в Европе). Еще мне в целом начинает нравится подход арабских парфюмеров: не увеличивать число компонентов, не искать новые, не создавать синтетические аналоги, а из нескольких натуральных составляющих - будто из семи нот - творить что-то новое, причем это новое на вашей коже каждый раз будет играть нюансами и казаться чем-то другим.
***
Первым моим приобретением стал внегендерный Saat Safa от Al-Rehab.

Фрагрантика с зимы-13 стала давать еще ноты розы, шафрана и пачулей — и они как раз заполняют те лакуны, которые были — к примеру, землистость пачулей в базе это та самая мшистость. Итак, после очередных разнюхиваний пирамидка может выглядеть след. образом:
цитрусовые, жасмин; дубовый мох
амбра, роза; шафран, уд
пачули, мускус


старое описание
запись создана: 13.04.2013 в 19:22

@темы: по запаху, аттары, Al-Rehab

главная